Ne vous ait-il jamais arrivé d’avoir la peau tachée de noir sous un bijou ? Cela s’appelle l’oxydation. Bien souvent les bijoux fantaisie sont entre autres constitués de métaux oxydables. C’est un effet naturel et normal. Pas d’inquiétude.

Pour permettre un port quotidien des bijoux il faut une matière qui ne s’oxyde pas, comme l’or.

L’or étant une matière première onéreuse, j’ai fait le choix d’utiliser deux matières : le gold filled et le laiton plaqué or 24k.

Aujourd’hui je vous propose de revenir sur la dorure.

Pourquoi dorer les bijoux ?

La plupart des bijoux  sont fabriqués en métaux communs puis plaqués avec des métaux nobles comme de l’or, car les métaux nobles s’oxydent peu ou pas. Cela permet un éclat et de freiner l’oxydation. :

Les métaux communs

Comme je l’ai précisé juste avant, les bijoux sont fabriqués dans des métaux communs pour les rendre accessibles. 

Cependant, l’oxydation précoce des métaux communs ne permet pas de les porter h24. Il faut les enlever régulièrement notamment lorsqu’on risque des les toucher avec un produit tel que de l’eau, sueur, parfums, cosmétiques, etc.

De plus, l’oxydation ternit le bijou qui perd son éclat.

Pas très pratiques au quotidien vous me direz ?

Certes, mais ils sont à la portée de la plupart des bourses, ce qui fait leur avantage de taille comparé aux métaux précieux. 

Les métaux nobles

Lorsqu’on pense aux métaux précieux on pense généralement à l’or et l’argent. Cependant ils sont en réalité 8 d’un point de vue purement chimique: l’or l’argent, le platine, le palladium, l’iridium, le rhodium, l’osmium et le ruthénium. 

En joaillerie on utilise pas les 8 mais seulement l’or, l’argent, le platine et le palladium. 

Ces métaux ne sont jamais utilisés purs car ils sont trop malléables ou bien trop chers. Ils sont alliés à d’autres métaux plus durs. 

Pour l’or l’alliage va faire varier la couleur de l’or, allant du jaune (alliage argent et cuivre) à blanc comme l’argent en passant aussi par l’or rose (alliage avec du cuivre).

L’alliage va aussi diminuer la pureté de l’or du bijou. C’est pour cela qu’on utilise le carat pour désigner  la pureté de l’or. Plus le carat est élevé plus la pureté est importante. 24k étant la plus belle qualité et 9k la plus basse.

Evidemment plus le carat est élevé et plus le prix du bijoux s’élève lui aussi. 

Si vous avez bien suivi les explications, on a d’un côté les métaux communs pratiques et peu chers mais oxydable, et d’un autre côté les métaux précieux chers et inoxydables. Et bien la dorure c’est un peu un mix des deux puisqu’on applique de l’or sur un métaux communs. On garde le côté peu onéreux (et donc accessible) du métal commun et la résistance à l’oxydation avec l’or. Un procédé qui permet d’avoir des jolis bijoux qui perdurent.

Comment dore-t-on les bijoux ?

 Les étapes 

L’atelier de dorure procède d’abord par un nettoyage de la surface du bijou par ultrason. 

Une fois propre, il applique une pré-couche en argent ou cuivre qui ont la particularité d’être plus adhérents. 

Et puis enfin, les bijoux sont plongés dans des bains d’or. L’or se fixe par procédé électrolyse sur le bijou.

Le procédé d’électrolyse, ou électrodéposition, est un phénomène qui permet le dépôt d’un métal sur une surface grâce à au courant électrique. 

La qualité de la dorure

On a vu comme on dore un bijou.

Maintenant voyons la qualité de la dorure, car là encore il existe quelques subtilités.

Il y a évidemment des différences de dorure, sur la qualité de l’or mais aussi l’épaisseur.

Bien entendu, plus le carat de l’or  est important et plus la qualité est meilleure.

Mais aussi il y a aussi l’épaisseur du plaquage qui va influencer la qualité.

Le “premier prix” est le plaquage 1 micron, ou le plaquage flash, parce que c’est très rapide. On appelle ça aussi le “doré à l’or fin” C’est un plaquage fin mais suffisant pour des bijoux que l’on porte de temps en temps. Mais il s’émoussera rapidement si on n’en prend pas soin ou si on le porte tous les jours en continu.

Ensuite, il y a le plaqué or qui est réglementé en France par le bureau de garantie gérée par la Douane. C’est un plaquage de 3 microns minimum

Les bijoux peuvent bien sûr avoir un plaquage plus important que 3 microns mais il n’y a pas de réglementation au-delà du “plaqué or”.

Un bijou plaqué or avec un carat élevé est gage d’un bijou de qualité à porter quotidiennement.

La dorure et les matières premières chez Mada

J’essaye à mon échelle de proposer des bijoux qu’on choisit avec réflexion et amour, plutôt que de proposer une tonne de produit et des rabais à tour de bras. Je favorise une consommation raisonnée.

Je le traduis par une recherche de durabilité du design (slow design) mais aussi une qualité au top du top pour que le bijou perdure dans le temps. 

Pour garantir un port quotidien de mes bijoux, j’ai fait le choix d’utiliser deux matières : le gold filled et le laiton plaqué or 18k.

Le choix du gold filled et du plaquage or

Le gold filled est un procédé inventé  en 1817. Il est constitué d’un noyau en métal dit non-précieux (bronze, cuivre ou laiton) qui est ensuite pressé à chaud et mécaniquement à de l’or 14K.

La qualité est donc conséquente, car on retrouve de l’or en surface mais aussi à l’intérieur ce qui permet une longue vie au bijou.

Le désavantage du gold filled est qu’il existe uniquement en fil ce qui restreint considérablement la créativité et les pièces possibles.

C’est pourquoi j’utilise aussi des plaques de laiton que je transforme et qu’ensuite je plaque.

J’ai choisi un plaquage 18k de minimum 3 microns.

Néanmoins, faire dorer les bijoux, ou les plaquer d’or, ça permet d’atténuer cette oxydation car l’or est le seul métal qui ne s’oxyde pas. Attention toutefois, le plaquage d’or n’est pas éternel.

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La provenance des matières premières

Vous le savez, j’aime être transparente avec vous.

Pour la collection Ose, j’ai rajouté dans les fiches produits la provenance de tous les composants des bijoux, mais aussi le temps de fabrication et les étapes.

Mais pour vous faire un petit résumé ici je me fournis en laiton chez un spécialiste parisien qui se fournit auprès d’un fabricant allemand.

Le gold filled provient quant à lui des Etats-Unis.

La dorure se fait dans un atelier parisien.